[ 의복 ]

* 디자인의 선택
1. 선의 느낌 : 세로선(위엄, 힘), 가로선(안정), 사선(활동감), 곡선(부드러움)
2. 비율 : 선에 의해 나뉘는 부분과 부분, 부분과 전체와의 관계

* 색채 : 전체적인 느낌을 가장 많이 좌우한다.
1. 색상
: 빨간색 계통 - 따뜻한 느낌, 확대되어 보인다.
: 남색, 녹색 계통 - 찬 느낌, 축소되어 보인다.
2. 명도
: 높은 색 - 확대되어 보인다. - 흰색(10도)
: 낮은 색 - 축소되어 보인다. = 검정(1도)
3. 배색
: 비슷한 색끼리의 조화 - 온화하고 부드러운 느낌
: 반대 색끼리의 조화 - 활동적이고 강한 느낌

* 재질
1. 섬유의 종류, 조직, 가공에 따라 다르며, 실루엣과 광택에 영향을 준다
2. 디자인, 용도, 계절, 연령, 개성 등과 조화를 이루어야 한다.

* 황금분할
: 시각적으로 균형이 잡혀 가장 아름답고 안정감을 주는 비율
(3:5, 5:8, 8:13등의 비율로 분할하는 것)

* 혼용률(옷감 재료의 표시)
: 혼방인 경우 혼용한 섬유의 종류와 비율이 겉감과 안감으로 나누어 표시

* 다림질 취급방법

1. : 다리미의 온도 80~120℃로 다릴 수 있음
1 (80-120℃)

2. : 헝겊을 덮고 다리미의 온도 140~160℃로 다릴 수 있음
2 (140-160℃)

3. : 다리미의 온도 180~210℃로 다릴 수 있음
3 (180~210℃)

* 포플린 블라우스는 면섬유로 알칼리와 열에 강하며, 다림질 온도는 180~21℃가 적당.

* 의복 품질 표시
: 치수, 섬유의 성분, 가공의 종류, 취급기호, 공인기호 등

* 털 있는 옷감
: 코듀로이, 벨벳과 같이 짧은 털이 있는 옷은 털 방향이 위쪽을 향하게한다
: 털 방향이 다르게 되면 두가지 색으로 보이게 된다.

* 옷에 묻은 얼룩을 빼는 요령
1. 혈액, 달걀
- 묻은 즉시 찬물에 빼고 빠지지 않으면, 비눗물, 암모니아수를 이용한다.
- 뜨거운 물은 사용하지 않는다.
2. 잉크 - 표백분 또는 수산 용액을 이용한다.
3. 과일즙 - 5%의 암모니아수, 3%의 붕산수 또는 비누로 빤다
4. 커피, 차종류
- 오래되면 변색하므로 묻은 즉시 미지근한 물로 빤다
- 빠지지 않으면 비누나 암모니아수를 이용한다.
5. 껌 - 먼저 긁어 낸 후 휘발유나 석유를 이용한다.
6. 구두약
- 벤젠이나 휘발유로 녹이고 말린다.
- 빠지지 않을 경우 섬유에 맞는 세제로 미지근한 물에 빤다
- 흰색은 적당한 표백제로 표백한다.
7. 간장,된장 - 묻은 즉시 세탁하고 빠지지 않으면 표백한 후에 빤다
8. 먹물 - 비누로 빨거나 밥풀로 비벼서 빤다
9. 페인트 - 휘발유나 벤젠을 이용한다
10. 술 종류
- 오래되면 초산발효로 섬유가 상하므로 묻은 즉시 세탁하고,
- 빠지지 않으면 붕산수와 암모니아수를 소량 섞어서 뺀다
11. 초(양초)
- 덩어리를 긁어 내고 아래, 위에 종이를 대고 다림질 한다.
- 빠지지 않으면 휘발유나 벤젠을 이용한다
12. 인주 - 벤젠으로 닦고 남은 성분은 비누나 세제로 처리한다.
13. 화장품
- 벤젠으로 닦고, 비눗물로 처리한다. 빠지지 않으면 알코올로 닦는다.
14. 땀
- 미지근한 물이나 비눗물로 빼보고
- 빠지지 않을 경우 휘발유나 암모니아수를 이용한다.
15. 과자, 초콜릿
- 당류는 미지근한 물, 지방은 휘발유를 이용하고 알코올을 이용하기도 한다

☞ 견직물, 모직물, 아세테이트 등은 물빨래보다는 드라이클리닝이 적당한 옷감이다.

☆ 재봉틀의 고장 원인

1. 천이 밀려가지 않을때
1) 톱니가 밑으로 내려 갔을 때
2) 바쿠의 나사가 풀렸을 때
3) 땀수 조절 다이얼이 0에 있을 때

2. 바늘이 부러지는 경우
1) 바늘이 굽었거나, 바늘 끝이 닳았을 때
2) 바늘 꿰는 방법이 잘못됐을 때
3) 천의 두께, 바늘 굵기, 실의 두께가 맞지 않을 때

3. 바늘 땀이 건너 뛰는 경우
1) 바늘 상태가 불량할 때
2) 바늘 꿰는 방법이 잘못됐을 때
3) 천의 두께, 바늘 굵기, 실의 두께가 맞지 않을 때

4. 윗실이 끊어지는 경우
1) 실 거는 순서가 틀렸을 때
2) 위실 조정이 강할 때
3) 바늘 꿰는 방법이 틀렸을 때
4) 굵은 실을 사용할 때

5. 밑실이 끊어지는 경우
1) 북집에서 실을 꺼내는 방법이 틀렸을 때
2) 밀실조절나사가 너무 죄었을 때
3) 북집에 실이 엉켰을 때

6. 회전이 무겁고 소리가 나는 경우
1) 반달집에 실이 끼었을 때
2) 먼지가 톱니에 끼었을 때
3) 기름을 제때 주지 않았을 때

* 미싱 바늘 기호
- 공업용 : DB X 14, - 가정용 : HA X 14
- 오버록 : DC X 14 - 단 추 : DP X 14

* 옷본의 배치
1. 옷감을 재단대위에 안이 올라오도록 펼쳐 놓는다
2. 옷본의 표시된 올의 방향을 식서 방향에 맞춘다.
3. 패턴은 큰것부터 작은 것의 순으로 놓는다
4. 체크나 줄무늬는 가로나 세로줄을 맞춘다
5. 벨벳이나 코듀로이(골덴) 같은 짧은 털은 털방향을 아래에서 위로, 긴털의 옷감은
위에서 아래로 한다.
6. 무늬가 있는 옷감은 무늬를 잘 맞춰 배치한다.

* 얼굴이 역삼각형이고, 목이 긴 사람에게 어울리는 칼라는 터틀넥크칼라
* 등이 굽은 체형의 보정법으로 뒷길 부분을 절개하여 다아트 늘림
* 미싱바늘의 호수는 바늘의 굵기를 뜻하며, 호수가 클수록 굵다
* 바스트옆의 경사진 곳에 주름이 생기는 이유는 여다트가 적기때문
* 실크옷감의 봉제 바늘로는 9호가 적당하다

* 2B 연필은 완성선 제도시 쓰여진다.
* 윗실을 바늘로 인도하여 윗실의 장력을 조절하는 것은 실조절기.
* 두꺼운 직물의 미싱방법으로 노루발의 압력을 강하게 한다.
* 스커트 앞단이 올라가는 경우 허리선을 올려서 앞중심부의 길이를 길게한다.
* 배가 나오고 뒷길이 내려온 체형은 복부반신이다.

* 가장 편한 소매산으로 낮은 소매산은 와이셔츠.
* 목이 짧은 사람에게 가장 잘 어울리는 칼라는 플랫칼라.
* 키가 크게 보이려면 벨트를 매지 않는다.
* 미싱 사용중 회전이 무겁고, 바늘이 부러지는 경우는 북집에 실이 엉켰을 때이다.
* 소매 앞부분에 주름이 생겼을 때는 소매산을 뒤로 이동한다.

* 플레어 스커트에서 바이어스 방향의 단처리는 밑단의 늘어난 부분을 줄인다
* 벌크 실루엣 : 몸의 중심 부분을 넓게 부풀리는 실루엣
* 복식디자인을 스타일화라 한다.
* 미싱청소시 가장 먼저해야 되는 일은 바늘을 빼 놓는다.
* 때가 잘 빠지고 옷에 더러움이 잘타는 것은 마찰에 대한 대전성 때문임.

* 얇은 천을 박을 때 미싱의 노루발을 약하게 조절해야 한다.
* 열 가소성으로 주름치마를 할 수 있는 것은 아세테이트(반합섬섬유)이다
* 프렌치는 무를 붙이는 소매
* 네크라인에서 안단이 밀려나오지 않게 하기 위해 안단쪽으로 눌러서 박는 것은 누름상침
* 가장 여성적이고 우아하고 섬세한 선의 형태는 곡선

* 입술주머니는 바이어스결로 한다.
* 아동복이나 운동복으로 적당하며 가장 튼튼한 바느질은 쌈솔이다.
* 몸판의 어깨 부분을 소매에 붙여서 구성하는 소매는 라를란 소매
* 원형넣기 작업이란, 원형을 배열하고 형태대로 그리는 작업

* 재단기중 정확하게 재단되고 속도를 500~1200까지 조절 가능한 것은 밴드나이프재단기
* 스커트 뒤판 허리 밑에 주름이 생기는 원인은 허리선을 덜 파주었기 때문
* 반신체 - 뒤판에 주름이 생기는 체형, 즉 앞자락이 들리고 뒷자락이 처지는 사람
* 복부 반신체 - 배가 나와 뒤에서 줄이고, 허리를 내야하는 체형
* 굴신체 - 옷을 착용했을 때 앞길부분에 군주름이 생기는 체셩

* 삼각형 얼굴에 목이긴 사람에게 어울리는 넥크라인은 라운드 넥크라인
* 어깨가 넓은 사람은 앞,뒤품에 무리가 가지 않도록 AH(진동둘레)를 향해 접어준다
* 비대한 부인의 원형 가슴 여유치수는 B/2+5
* 스커트 복부에 주름이 생기고 스커트가 딸려 올라가느 체형은 배가 나온 사람
* 슬랙스 밑위는 다림질로 늘여서 입체감을 주어야 한다

* 어깨선이 솟은 사람은 어깨 올리고 AH에서 MP시킨다
* 소매산이 높을 수록 진동의 변화는 깊어진다
* 소매산에 솜(패도)을 넣을 때 어깨산을 높여준다
* 분홍색 공단에 숄칼라에 허리 벨트가 넓은 것이 어울리는 사람은 키가 크고 마른 사람
* 안감과 겉감을 이을때 밑단의 바느질 방법은 감침질

* 정확하고 옷감에 손상이 안가는 방법은 실표뜨기
* 가장 늦게 유행된 스타일은 버슬
* 동그란 단추 구멍을 만드는 바늘 호수는 5호
* 감침질하는 바늘의 호수는 8호
* 두꺼운 모직물의 미싱 바늘 번수 : 16호 (미싱 바늘은 숫자가 클수록 굵다)

* 치마가 말아 올라가는 사람의 보정법은 다트를 2개 잡아준다
* 겨드랑이가 끼는 경우의 보정법은 옆선을 내주어 진동을 넓혀준다
* 경부와 체간부의 경계선은 목선이다
* 입체감을 주는 효과 - 다트, 턱, 개더, MP
* 상박부, 하박부의 구분은 소매 팔꿈치선으로 한다
* 고어드 스커트란 조각을 내어 만든 치마

* W.L - 허리둘레선, H.L - 엉덩이둘레선, B.L - 가슴둘레선, N.L - 목둘레선,
N.P - 목중심, E.L - 팔꿈치선, H.L - 하동길이, K.L - 무릎선,
MHL - 중하동둘레, A.H - 소매둘레, S.P - 어깨끝점

* 브라우스 원형 제도시 가장 먼저 제도해야 하는 것은 뒷길
* 키를 커보이게 하는 방법 : 넓은 벨트를 맨다
* 샤넬라인 스커트의 길이는 무릎 바로 아래
* 프렌치 슬리브와 비슷한 모양의 소매는 돌먼 슬리브
* 방오가공 - S.R가공 - S챗초 grard & finishing
* 브라우스 봉제순서중 가장 먼저 다아트를 박는다.
* 스커트 길이를 줄이려면 단에서 줄인다.

* 단추구멍의 바느질, 훅크를 달 때 사용하는 스티치는 버튼홀 스티치
* 세발감침은 왼쪽에서 오른쪽을 감침질
* 키가 커보이는 방법 - 벨트를 매지 않는다, 굵은 수직 무늬를 입는다.
* 네크라인의 안단은 8cm가 적당하다

* 스커트의 기본다트 길이는 11~12cm
* 테일러 안칼라(라펠)에 사용하는 바느질 ; 팔자뜨기
* 바지 봉제시 오그리는 부분은 바지허리
* 높은 어깨에 맞는 소매는 소매산을 높인다
* 입술주머니는 바이어스결로 한다.

* 팔자뜨기는 앞 갓부분(라펠)에 사용한다.
* 새가슴인 사람의 가슴처리는 턱주름을 넣는다
* 용도에 따른 공업용 재봉틀의 분류중 직선박기 재봉틀의 표시기호는 S
* 선을 두를때 바이어스 테이프를 사용하는 이유는 신축성을 이용하기 때문
* 새발침은 바지도련감침에 가장 많이 사용한다.

* 소매산을 달았을 때 소매 뒷면에 군주름이 생기면 소매중심점을 앞으로 옮겨단다
* 양복제작에 있어서 형식적 요소로 가공이 있다.
* 의복제작에 있어 재료와 가공기술은 복식디자인의 실질적요소에 해당.
* 옷에서 찾아볼 수 없는 절선은 기, 옷의 주머니 등이다.
* 깃은 옷전체의 성격을 크게 좌우한다.

* 둔각은 옆이 넓어 보이며 가슴이 풍부하게 보이는 효과가 있다.
* 앞 어깨가 길고 뒷품이 좁은 사람이 반신체이다.
* 인체의 구조중 어깨선의 기준은 견갑골이다.
* 저고리 길이가 짧아지면 앞 단추 위치는 짧아지는 치수의 비율만큼 올라간다.
* 접착심지의 특징
- 다리미 또는 프레스 처리만으로 접착시킬 수 있다.
- 내세탁성이 우수하며 봉제방법이 간단하다.

* 봉제효율이80%라면 봉제에 의한 천의 인장강력이 20% 감소되었다
* 채촌할 때 왼길이을 재는 가장 큰이유는 옷의 균형을 맞추기 위함.
* DC부호는 오버로크미싱바늘
* 소매길이가 짧고, 부풀린 소매는 퍼프소매
* 옷감의 배치
- 큰것부터 작은 것으로 배열한다.
- 무늬가 있는 것은 무늬를 맞춘다
- 위쪽부터 배열한다.

* 가슴이 큰 사람은 앞내림이 필요하다.
* Topless는 어깨넓이가 필요없는 의상이다.
* 몸판에 붙여서 재단하는 소매는 프렌치슬리브(무가 있는 소매)
* 디자인할 때 간접 요소는 비용.
* 올이 풀리지 않는 옷감의 가름솔 방법은 핑크드(pinked)가름솔

* 신축성이 가장 좋은 옷감은 저지
* 모시는 저마에 속한다
* 나일론은 산성염료로 염색한다.
* 나일론은 흡습성과 통기성이 적어서 속옷으로 적당치 않다.
* 인쇄잉크는 벤젠 처리후 수산용액으로 처리한다.

* 홈 스펀이란 성도가 불균일한 굵은 방직을 이용하여 거칠게 수직기로 평직으로 짜서 축융
하지 않고 가공한 방오직물.
* 견의 주성분은 피브로인. 견은 광택이 우아하고 촉감이 부드러우며, 알칼리, 직사광선, 물 에 약하다(공단, 양단, 시폰)
* 누에고치의 주성분인 피브로인의 함유량은 70~75%.

* 조직이 튼튼하고, 마찰성이 강하여 옷감에 많이 사용하는 것은 평직.
* 삼원조직 - 평직, 능직, 주자직.
* 아세테이트(반합성섬유)의 방사방식은 건식.

* 포도주의 얼룩을 제거하는 방법은 미지근한 물에 빨고 암모니아수에 담근다.
* 섬유의 최소 강도는 0.5~1.5

* 3대 합성섬유 - 나일론(폴리아미드계), 폴리에스테르(테일렌), 폴리아크릴계
* 분산 염료로 쓰이는 섬유는 테릴렌(폴리에스테르직물)
* 이불솜으로 이용되는 것은 폴리아크릴계(양모대용)

* 명주는 필라멘트에 속한다.
* 면조직 - 광목, 포플린, 데님
(목화솜: 흡습성크고, 물에 젖으면 강도증가, 열, 알칼리에 강, 구김잘감.)
* 다리미의 선택조건 - 무겁고 두꺼운 것
* 면섬유의 펙틴질(고무질) 성분이 섬유의 내부가 자외선과 산도등에 의하여 산화되는 것을
방지한다.
* 매트릭스는 양모의 단백질 통로가 된다.(주성분 : 케라틴)
* 면섬유의 수축방지가공은 샌포라이징.(모: 클로리네이션)
* 나일론 6의 원료는 카드로 락탕.

* 감을 부드럽게 하는 가공 : 포가공
* 모직물 보관시 좀벌레 방지에 유의
* 폴리에스테르의 다림질 온도는 120~160도
* 녹물을 빼는데 처리하는 용액은 수산.
* 비중이 가장 적은 섬유는 폴리프로필렌

* 폴리에스테르 직물은 테릴렌.
* 1000m를 기준으로 하는 굵기 표시는 tex.
* 가장 가벼운 섬유는 모섬유
* 합성섬유가 천연섬유보다 가소성(수분, 열, 압력)이 좋다
* 무명이 물에 젖었을때 면섬유의 늘어나기는 건조시 10% 증가.
* 포플린, 폴리에스테르의 면과 혼합섬유의 손바늘 호수는 4(중).

* 선박, 항공기에 쓰이는 섬유는 마.
* 한 마리양의 털을 화학적방법으로 처리하여 실로 방적한 것이 스케인울.
* 마는 종이타는 냄새가 나고 연한 회색의 재가 남는다.
* 양모는 산 알칼리에 강한 섬유로 공정수분율이 높다
* 목면은 종자섬유에 속한다.(목화솜)

* 레이온은 수분을 흡수하면 강도가 저하된다.
* 열에 가장 강한 섬유는 면직이다.
* 무명천을 보관했다. 곰팡이가 생겼다면 방미가공이 잘못된 것임.
* 옥양목은 평직.
* 아세테이트의 원료는 천연셀룰로즈.
* 포리노직 레이온이 중합도가 가장 높다.

* 섬유의 레질리언스에 영향을 미치는 것은 섬유의 탄성율, 섬유의 굵기, 섬유의 강도.
* 나일론은 연소한 다음 회색의 부서지지 않는 둥근 덩어리가 남는다.
* 사란, 크레하론등의 폴리염화비닐렌계 섬유는 소수성이기 때문에 의류용으로 부적합.
* 시클로핵산, 아디프산, 에틸렌클리콜의 약품은 나일론의 원료로 사용.
* 나일론-폴리에스테르는 용융방사가 적용된다.

* 잎섬유 - 마닐라삼, 뉴질랜드삼, 아나나스섬유
* 명주섬유는 모든 시약중에서 알칼 리가 명주를 가장 잘 상해시킨다.
* 양털깍기중 생후 14~18개월만에 깍은 한 마리분의 양털은 호그플리이스(hogfleece).
* 반합성섬유는 셀룰로오스에서 유도된 것이다.- 아세테이트의 주원료는 천연셀룰로오스.
* 양털을 둘러싸고 있으며, 가방성을 주는 것은 털비늘.
* 양털섬유 뭉치를 산성용액, 비누용액 또는 뜨거운 물에 넣고 비벼주면 섬유끼리 서로
엉켜 굳어지는 성질은 축융성이다.
* 무명직물이 내의 옷감용으로 가장 널리 이용되는 이유는 흡습성이 크기 때문이다.

* 합성섬유 직물이 때가 타는 이유는 대전성(마찰, 정전기)이 크기 때문이다.
* 속옷을 선택하는 조건은
- 세탁에 잘 견딜 수 있어야 한다.
- 흡습이 잘 되어야 한다. - 감촉이 좋아야 한다.

* 차아염소산소다는 목면의 표백에 적당하다.
* 물세탁을 할때는 흡착작용, 유화분산작용, 팽윤작용이 세탁작용에 관계가 있다.
* 피복 보관용 용기로서 갖추어야할 조건
- 습기가 열기에 영향을 받지 않는 재질일 것.
- 좀 벌레와 같은 해충의 해를 받지 않을 것.
- 피복류를 습윤시키지 않을 것.

* 양모섬유는 알칼리성비누로 세탁할 수 없다.(알칼리에 약)
* 면섬유, 마섬유, 인조섬유는 알칼리성 비누로 세탁할 수 있다.
* 소우스킨은 수자직물에 해당한다.
* 섬유의 종류중 다른실을 사용하여 짠 직물을 교직물이라 한다.
* 능직의 특징
- 사문선이 있으며, 수자직보다 교착점이 작다.
- 감이 두껍고, 부드러우며, 광택이 많다.
- 우산감, 학생복

* 강도 특히 마찰강도가 크나 탄성이 나빠서 구김이 잘 생기며, 형체안정성이 나빠서 다른
섬유와 혼방하여 작업복, 훈련복, 운동복과 같은 옷에 사용되는 것은 폴리비닐알코올계
섬유(비닐론)이다.
* 봉소직은 직물의 조직중 변화조직과 가장 관계가 있다.

* 머어서가공, 실켓가공, 캘린더가공은 광택증가를 위한 가공법이다.
* 대전방지가공, 방오가공, 스카치가드(S.R)가공은 오염을 방지하기 위한 가공법이다.
* 무명 크레이프직물은 꼬임 회복을 이용하여 직물면에 주름효과를 낸 것이다.
* 씨섬유는 목화(면)
* 단백질 섬유는 견으로 강도가 약함.

* 현미경으로 보았을 때 측면에 줄이 있고 마디가 있는 것은 마이다.
* 해도면이 가장 품질이 좋다.
* 영률은 유연성을 나타내는 것으로 수치가 낮을 수록 유연성이 좋다.
* 펙틴질은 면섬유의 구성성분으로 산화나 자외선의 작용을 막아주며, 섬유의 손상을 방지
하고 표면에 윤활성을 부여하는 섬분이다.
* 면 섬유에 광택을 주는 성분은 면납.
* 레이온 중 물에 약해지는 성질을 보완해서 만든 것이 폴리노닉레이온.
(재생섬유:비스코스레이온)
* 항장법으로 계산한 것이 레이온

* 인주, 립스틱 유성얼룩은 벤젠으로 처리했을때 얼룩이 남지 않음.
* 제직후 염색한 것을 후염이라한다.
* 모섬유 - 플러쉬(flush), 도우스킨(doeskin), musli
* 가장 우수한 면은 해도면

* 보색잔상 : 회색바탕에 파란 줄무늬가 노량색으로 보인다.
* 빨간색을 보다가 흰색을 보았을 때 나타나는 잔상의 색상은 청록.
* 보색대비 : 청록의 숲속에 빨간 장미가 잘보이는 것.
* 보색대비 : 청록-빨강, 노랑-남색
* 명도대비 : 칠판위의 하얀글씨가 선명하게 보인다.
* 방사균형 : 꽃과 태양의 대칭형태
* 방사대칭 : 나비와 잠자리

* 유니폼으로 적당하며 눈에 잘 띄고 명쾌한 색상은 빨강+흰색.
* 하얀얼굴에 황적색, 검은 얼굴에 공작색, 노란 얼굴에 수박색등이 얼굴색과 옷이 어울림
* 리듬 : 어떤 질서에 반복 변화를 원할 때
* 노란색 바탕에 검정을 놓으면 명시성이 높다
* 가장 원기 왕성하고 적극적인 색은 빨강

* 가장 따스해 보이는 대비 : 검정+빨강* 가장 화려해 보이는 색 : 노랑+빨강
* 여름에 시원한 색 : 파랑-청록, 파랑바탕에 흰색 점무늬
* 가장 부드럽고 연한 느낌의 배색 : 흰색-노랑
* 가장 무거워 보이는 색 : 검정 - 검정
* 가장 눈에 띄는 배색 : 노랑 - 검정

* 중년층에 어울리는 색깔 : 녹색, 연두, 보라
* 차분해 보이는 배색 : 회색 - 연지
* 겨울에 하의에 가장 알맞은 색깔은 검정.
* 채도 - 지적인 면은 강하고 약해 보이는 것
* 명도 - 가볍고 무거워 보이는 느낌

* 명도가 가장 높은 것은 흰색
* 고명도끼리의 느낌은 밝고 경괘하다.
* 무채색 - 검정, 흰색, 회색
* 순색에 검정색이 들어가면 : 저채도, 저명도
* 유채색과 무채색으로 대비될 수 있는 것은 명도대비, 채도대비, 색상대비
* 색의 삼속성 : 색상, 명도, 채도
* 색의 삼원색 : 빨강, 파랑, 노랑 - 색료

* 탁색 : 빨강+회색+검정, 회색+검정
* 우미, 창조, 예술적인 색상 - 보라
* 비대칭균형 : 모빌
* 천연 무늬의 조건 : 얼음조각, 꽃무늬
* 보라 안의 노랑색의 원이 가장 커보인다.

* 삶을 때 옷감이 공기중에 노출되면 세탁중 산화섬유소가 발생됨
* 비누의 특징 - 수분율 20%, 유리지방산
* 속껍질 섬유 - 아마, 대마, 황마, 저마
* 면융은 털세우기로 만든 옷감
* 연료가 불연소시 생기는 가스는 일산화탄소

* 방충제 사용법
- 신문지나 밀폐용기에 싸서 넣는다.
- 옷장안의 위쪽에 넣은다.
- 자주 보충해 준다

* staple fiber란 섬유길이를 짧게 절단한 방적사
* 양모의 영양분 통로가 되는 것은 matrix.
양모의 단면을 현미경으로 보면 소나무모양의 털비늘이 있다.
* 모사의 능직인 것 - 서어지, 개버딘, 크래이브냇
* 겹파일직 중 기보하여 만든 직물 중 겨울 오바직은 멜른.
* 속옷, 양말, 내의, 블라우스에 적합한 직조법은 나일론트리코직

* 섬유의 분류
: 폴리에스테르계 - 테릴렌,
: 폴리우레탄계 - 스판텍스(속옷대용)
: 폴리비닐알코올계 - 비닐론
: 폴리아크릴 - 엑스란, 캐시미론(양모대용)
* 아세테이트 레이온의 방사방식은 건식방사
* 이방연속무늬 ????????
????????
????????
????????
????????
????????

* 화상을 입었을 때 응급 처치법 : 찬물 - 아연화 연고
* 레이온의 종류 : 크레이프, 주자, 조젯
* 양모는 흡습성이 가장 뛰어나며, 주성분은 케라틴, 영양분 통로 - 매트릭스
양모 축융시 관계가 있는 것은 산성용액, 뜨거운 물, 수증기.
양모는 공정 수분율이 높은 섬유임

* 데니어와 번수는 섬유의 굵기를 측정한다.
* 엑스란, 캐시미론, 폴리아크릴에 속한다.
* 면 - 산에 가장 약한 섬유, 현미경으로 보았을 때 중공이 둥글고 좁을 수록 좋다.
* 견 - 단백질이 주서분인 섬유 - 특성: 강도, 신도, 광택
* 견섬유에서 피브로인 함량은 70~75%이다.

* 레이온은 물에 들어가면 가장 약해지는 섬유이다.
- 물에 약한 성질을 보완한 것이 폴리노닉 레이온.
* 비단이 보온성이 좋은 이유는 열 전도율이 적기 때문.
* 무명 섬유의 특징 - 알칼리에 강하고 산에 약하다.
* 마 - 물에서 더 강해지는 섬유
* 마섬유의 펙틴질(고무질)을 제거하는 방법은 물에 담그면 된다.

* 마닐라 마
- 좋은 것은 커튼, 직물에도 사용되고, 나쁜 것은 종이류에 사용되며, 어망, 로프에 사용.
* 모섬유
- 캐멀, 소마사, 캐시미어
- 모섬유의 크림프(Crimp)가 주는 특성은 보온성과, 방고성
* 모 - 흡습성이 가장 큰 섬유
* 모섬유의 Scal - 굴곡을 형성한다.

* 폴리에스테르의 다림질 온도는 120~160도
* 면섬유의 수축을 방지하는 가공법은 센포라이징
* 면섬유에 광택을 내는 가공법은 실켓가공
* 무명(면)섬유에 광택을 주는 성분은 면납
* 3대 합성섬유 : 나일론, 폴리에스테르, 아크릴

* 합성섬유에 사용되는 표백제는 하이드로 설파이트
* 단백질섬유, 합성섬유에 사용하면 황변하는 표백제 : 클로드칼키
* 능직 - 사문선을 그린다, 부드럽고 광택이 있다, 2올 이상으로 짜여 있다.
* 사문직의 특징 - 옷감 표면에 사문선의 모양
* 소모사로 짜여진 것은 포털
* 항장식으로 실의 굵기를 표시하는 섬유는 생사 (항장법계산 - 레이온)

* 활동적이고 진보적인 선은 사선(율동, 운동감)
* 분해점이 가장 낮은 것은 : 스판, 인견
* 흡수성이 가장 나쁜 것은 : 폴리에스테르
* 양복안감, 넥타이등에 쓰이는 직물 : 아세테이트(건식방사)
* 호박지 - 씨골짜기로 이루어져 있고, 견사로 짠다. 날실
* 아세톤에 녹는 섬유 - 아세테이트
* 벌키가공의 효과 - 보온성 증대

* 재생섬유는 비스코스레이온
물에 약한 성질을 보완 - 폴리노닉 레이온
* 양모의 재생섬유 - 후란네루
* 재생섬유의 원료로 쓰이는 것 : 목재펄프
* 재생섬유중 단백질 섬유는 - 카제인
* 재생섬유 셀룰로스와 비교하여 천연섬유인 면, 마의 특징
- 분자배열이 적어진다. 강도,신도가 커진다.

* 다림질 온도 순서 (200℃~120℃ 순서)
: 아마 - 면 - 양모 - 견 - 레이온
* 일광에 강한 섬유 : 모직, 나일론
* 심지의 종류 : 면심, 모심, 부직포
* 테트론 : 강력이 가장 크다
* 바다색을 나타낸 것은 10BG

* 평직으로 짠 직물은 옥양목, 광목
* denier 계산법은 (실의 무게(g)/ 실의 길이(m)) X 9,000
* 레질리언스(Resilience)란
- 움켜잡았다 놓았을 때 본래대로 부풀어 오르는 성질
즉, 어떠한 섬유를 움켜잡고 놓았을 때 본래의 모양으로 되돌아 가려는 성질.
* 1000m를 기준으로 하는 굵기 표시법: tex

* clorination(모)처리를 하면 축융성 감소 - 방축가공 (면 - 샌퍼라이징)
* 축융성을 이용한 직물은 felt.
* 천염섬유의 일반적 장점은 흡습성 우수
* 나일론 6의 원료는 : 커플록락탐
* 스판텍스의 원로는 폴리우레탄계
* 셀룰로오스가 주성분인 섬유는 식물성섬유

* 나일론 - 항장력이 좋다
* 모직물을 다릴때는 면을 덮고 다린다.
* 양한마리의 단위는 스킨울
* 의복에 곰팡이가 피었다면 방오가공이 잘못된 것임.

* 벌키가공 : 보온성을 증가한 가공법
* wash and ware - 구김이 가지 않도록 하는 가공법 - 방추가공
* 세탁의 원리 : 검화 - 침투 - 유화 - 흡착
* 열가소성을 이용하는 것은 나일론, 아세테이트, 폴리에스테르
* 영구(Permament Press)가공은 옷감의 내구성과 방추성을 위한 가공임.

* 울의 탄화법은 식물질 불순물을 없애기 위한 것이다.
* 가장 비중이 무거운 섬유는 석면
* 우리나라에서 가장 많이 사용하는 면은 미국면
* 이집트면은 홍갈색을 띠며 광택이 좋다.
* 미국면은 이집트면 다음 가는 품질로 미국 중부지방과 멕시코가 생산지.
* 해도면은 미국의 동남부해안지방에서 대량생산되며 면중에서 가장 우수하다.

* 씨섬유는 목화
* 아세톤에 용해되는 섬유는 아세테이트
* 광택이 나는 섬유는 명주
* 방수가 되며 코트지로 쓰이는 것은 버버리
* NaOH 5%에 녹는 섬유는 면
* 섬도, 권축, 섬유장은 가방성과 관계가 있다.

강선자 패션 양재 학원
www.fashionssun.com